Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция, схемы, инструмент и материалы

Необходимость установки межкомнатной двери может привести к мысли о том, что это трудоемкое занятие, которое не осилить новичкам. На практике успеха может достичь мастер любой степени подготовки, следует лишь иметь представление о применении основных инструментов и об алгоритме действий.

Подготовка дверной коробки

Этот этап является первым в установке межкомнатных дверей своими руками. Для того, чтобы не допустить ошибки, сборку следует осуществлять исходя из полотна двери. Необходимые детали в количестве трех штук (горизонтальной планки и двух вертикальных) удобнее всего присоединять к полотну на поверхности пола. Четвертая дверная деталь уже не изготавливается.

Размещение полотна на деталях коробки

Первоначально следует ответить на два вопроса: где расположить петли; какая сторона будет лицевой. Это связано с дверной системой, включающей в себя стеклянные фрагменты, имеющие глянцевую и матовую стороны.

Выставление промежутков между коробкой и полотном – 3 и 4 мм

В качестве деталей пригодятся пластины, состоящие из мелкодисперсной фракции (прилагаются к полотну). Как правило, данные пластины крепятся сверху и снизу полотна двери металлическими скобами, они устанавливаются изготовителем в целях защиты дверных торцов.

Рекомендуемый зазор со стороны дверной ручки – 4 мм

Данное значение компенсирует увеличение двери в процессе ее увеличения при условии высокой влажности, для этого пригодится все та же пластина из набора, для дополнительной толщины можно использовать малярный скотч.

Дальнейшая разметка

Для пропилов нужно сделать пометки на горизонтальной планке сверху, далее аккуратно произвести пропил ножовкой по металлу и остатки удалить при помощи канцелярского ножа.

Стусло рекомендуется для создания наиболее аккуратного среза.

Стыковка двух частей дверной коробки: вертикальной и горизонтальной

Далее производится соединение коробки и полотна, вставка всех промежутков, требуемых для последующей работы.

Установка петель

Расстояние, необходимое для закрепления – 20-25 см от края дверного полотна. Лучше брать накладные петли (бабочка), так как для них не нужны монтажные вырезы.

Определение длины вертикальных планок

Их выступ от нижнего края должен составлять 10-20 мм. После установки это будет непосредственным зазором между дверью и пространством пола, зависеть он будет от вида напольного покрытия на месте дверного порога. Если в планах укладка ламината, для зазора хватит 20 мм, если линолеум, то можно это значение уменьшить.

Разбор коробки и подготовка вертикальных стоек

Правильнее приступить к работе с разметки для петель, их нужно приложить к подготовленным отметкам и обвести карандашом. Здесь стоит внимательно следить за крепежными областями. Каждая петля включает в себя две части: наружную (фиксируется на коробке) и внешнюю (фиксируется на дверном полотне).

В областях прежних отметок следует сделать отверстия 1.5-2 мм. Это необходимо для того, чтобы при вкручивании самореза не произошло поломки детали. Затем можно приступать к сборке дверной коробки.

Соединение элементов

При установке раздвижных дверей своими руками для объединения нужны просверленные отверстия 1.5-2 мм, в них закручиваются саморезы.

Установка ручки, замка, защелки

Дверную ручку фиксировать необходимо в центре полотна, то есть если его высота равна 2 м, то крепление нужно осуществить на высоте равной 1 м. Когда в доме проживают маленькие дети, для их удобства высоту можно сократить (например, 95 см).

Врезной замок требует особой сноровки со стороны мастера. Наилучшее решение показано на фото установки дверей своими руками. До ввинчивания саморезов стоит подготовить отверстия с помощью сверла, далее ножом убрать покрытие с дверной поверхности в районе замка. Итог: подготовленное пространство для лицевой замочной планки.

Потом нужно разобраться с место для ручки и сделать сопутствующие разметки: замок нужно прислонить сбоку так, чтобы планка находилась на одном уровне с торцевой дверной плоскостью.

По обе дверные стороны ставятся пометки в области будущего крепления ручки, затем по очереди (не насквозь!) нужно просверлить отверстия, установить подкладку из фанеры в замочный проем для того, чтобы в месте, где вышло сверло, не произошло повреждение отверстия.

Защелка наиболее простой элемент для крепления, для нее нужно просверлить отверстие, правильнее использовать сверло с диаметром 24 мм (перьевое). Уже после в проем устанавливается защелка, которая полностью заполняет отверстие. Около лицевой планки на месте установленной защелки ножом производится надрез, после этого защелка на время извлекается.

Стамеска или молоток могут пригодиться для получения углубления, необходимого для лицевой планки. После остается лишь просверлить отверстие для стержня ручки, повторив действия, необходимые для закрепления замка: нужно приложить сбоку, чтобы лицевая панель совпала с торцом, отметить центр, аналогичную операцию произвести на противоположной стороне, просверлить отверстия с двух сторон.

Окончательно вставить защелку, прикрепить к двери при помощи саморезов, предусмотрительно подготовив для них отверстия (1.5-2 мм).

Установка дверной коробки

Для этой цели существует два способа:

  • с использованием пластин из металла;
  • с использованием самореза и дюбелей.

Первый способ подходит для ситуаций с отсутствием отделки стен, крепежные пластины нужны для монтажа гипсокартона. Под пластины заранее нужно подготовить углубления, в дальнейшем они будут скрыты шпаклевкой. Для прикручивания понадобятся саморезы 3 на 13. На рисунке продемонстрировано, что крепление происходит в участках монтажа петель (обе напротив и одна в середине наверху).

Второй способ включает в себя сквозное высверливание боковин упомянутой коробки. Для того, чтобы скрыть головки саморезов, ставить их принято в конкретных участках: пару саморезов располагают под петлями, один помещают в месте, где располагается планка, отведенная для язычка защелки.

С целью эффективного скрытия саморезов следует предварительно подготовить отверстия в 3 мм на участках петельных установок. Позже их можно дополнительно рассверлить для того, чтобы получить дополнительное место под шляпки.

В районе язычка достаточно просверлить отверстие в 3 мм. Дополнительного углубления для шляпки не требуется, здесь крепление временное: саморез извлекается после запенивания, а после туда помещают планку защелки.

Монтаж коробки

  • установка в подготовленное отверстие;
  • выравнивание внутренней сторонки (нужное положение — наравне со стеной);
  • расклинивание верхней планки, проверка ее горизонтального расположения (помочь могут доски или обрезы стоек коробки);
  • крепление вертикальной дверной стойки при помощи саморезов;
  • расклинивание стойки со стороны петель, сверка уровня по двум областям;
  • крепление второй стойки при помощи одного самореза, проверка на совпадение расстояния между верхними и нижними стойками;
  • расклинивание второй стойки;
  • процесс навешивания двери после прикручивания петель (навешивать удобно в открытом виде);
  • отслеживание положения (открытая дверь не должна смещаться);
  • прокладки в 3 мм устанавливаются перед стойками после закрытия двери, в этот период стойка коробки может сместиться из-за неподходящего зазора (в этом случае необходимо вернуть ее на место и вновь расклинить стойку путем операций с саморезами);
  • заполнение промежутков пеной.

Врезка ответной части защелки в дверную коробку

Эта процедура производится на моменте, когда пена полностью высохла.

  • дверь необходимо закрыть, на пространстве стойки карандашом отметить те места, в которых заканчивается язычок;
  • определение расположения язычка по отношению к краю коробки (фрагмент картона следует ввести в область между полотном и коробкой до упора и сделать отметку карандашом);
  • в открытом положении двери отметку на картоне совместить с краем стойки, пометить расположения края язычка;
  • расположение ответной части защелки согласно подготовленным отметкам (см. рис.);
  • обозначение точек для дальнейшей установки саморезов, обрисовка устройства элемента изнутри;
  • просверливание нужных отверстий внутри намеченного контура, удаление ненужного материала стамеской;
  • подготовка отверстий 1.5 мм для саморезов;
  • монтаж ответной части
  • проверка на успешную открываемость.

Установка доборов

Данные элементы необходимы в случае, если толщина дверной коробке меньше толщины самой стены.

При разнице в 2-3 см в доборах нет надобности, можно использовать лишь наличники (телескопические). Их форма уголка способствует закрытию стены. Следует помнить, что для них дверь должна быть изначально адаптирована специальными пазами.

  • верхний добор нужно примерить к проему;
  • отрезать лишние фрагменты по размеру;
  • поместить добор на место и удалить лишнюю длину;
  • расклинить его;
  • повторить описанные действия с боковыми элементами;
  • запенить свободное место между проемом и установленными доборами (в участке стыковки пену наносить сплошным слоем, в других случаях – точечно).

Установка наличников

Первый способ: 90 градусов. Следует выбрать при отсутствии под рукой дополнительных инструментов.

  • Необходимо прислонить наличник к петлям на дверной коробке, это поможет определиться с размером зазора, который должен быть одинаковым с обоих сторон;
  • при помощи карандаша отметить на наличнике необходимую длину, приложив к уже готовому обрезку;
  • обрезка лишнего;
  • установка наличника за счет одного отверстия (чуть меньше размера декоративного гвоздя);
  • подготовка второго наличника необходимой длины;
  • повторение с ним подобных первому случаю действий;
  • для верхний планки использовать три гвоздя, для боковых брать по пять на каждую;
  • аналогичный ход работы с обратной стороны двери, равнение наличников.

Второй способ: 45 градусов. Для него нужны такие инструменты как стусло и торцовочная пила.

Фото межкомнатной двери

+1